Поиск

Джамму и Кашмир 2017

Джамму и Кашмир 2017
03.03.2017

Джамму и Кашмир 2017

Автор – Yogi Lakshminath

В конце нашей ежегодной зимней поездки в Индию мы решили съездить в сдвоенный штат Джамму и Кашмир. Это был долгожданный момент, потому что никто из нас и наших знакомых не посещал эти места, а мы, естественно, читали про удивительную красоту Кашмира и с кашмирским шиваизмом знакомы, кроме того интересно было найти натхов там, пообщаться с ними, узнать об их особенностях. Остроты предстоящему путешествию добавляло то, что штат Джамму и Кашмир является зоной конфликта уже несколько десятков лет. На некоторые части его территорий претендуют Пакистан и Китай и, конечно, Индия, которая считает этот штат своим и контролирует большую его часть.

В Джамму мы прибыли на поезде, из Патханкота. Зимняя столица J&K встретила множеством прибывающих и отбывающих военных с разнокалиберными тюками, узлами и вещмешками, а также отключением наших индийских сим-карт. Машину до центра города удалось взять не сразу: привокзальная территория отдана под нужды армии, вокруг ни такси ни рикши, никто ничего не предлагает и вообще в тебе не заинтересован. Последующий поиск гостиницы занял 3 часа – день прибытия совпал с каким-то национальным праздником, и всё заняли желающие посетить храм Рагхунатх. Это огромный храм в центре Джамму и официально он посвящен Раме, но включает в себя множество святилищ других божеств: там встретились фактически все известные нам Деви и Деваты, а также много неизвестных и редких, создатели храма, видимо, решили разместить там все 33 крора божеств индуистского пантеона (большинство из них было представлено в виде маленьких и совсем крохотных лингамов). Порадовал храм Багаламукхи на территории комплекса, в котором помимо золотого мурти Багалы, находятся также статуи Ганапати и Шивы. Фотографировать в храме Рагхунатха запрещено, как и во многих других храмах в Джамму, а нарушать запрет мы не решились, находясь под дулами пулеметов, расположенных по периметру для обеспечения безопасности.

Военные в Джамму.jpg

Вход в Рагхунатх.jpg

Рагхунатх в Джамму.jpg

Остаток первого вечера в Джамму ушел на то, чтобы разузнать насчёт трансфера в Шринагар. Выяснилось, что государственные перевозчики работают через день, в связи со специфическим траффиком на этой сложной и единственной дороге, соединяющей Джамму и Кашмирскую долину: по четным дням все едут из Джамму в Кашмир, а по нечетным обратно. Чтобы приехать в Кашмир засветло, мы решили арендовать частный транспорт. Частник был колоритен: миниатюрный мусульманин с подведенными черным глазами и длинной чёрной бородой держал половину улицы рядом с нашим отелем. Местные извозчики были братьями мужей его сестёр и прочей родней. Одевался он в пижонские спортивные костюмы, натягивая капюшон по самые брови, и неизменно предварял обращение фразой «Are you ok brother/sister?» До последнего гадали, просто ли он кинет нас на деньги или грохнет где-то по дороге. В итоге повёз его подчиненный, простой хороший парень, так что все обошлось :)

Посещение натховских мест началось с расположенного в Джамму храмового комплекса Пир Кхо, выросшего из пещер на берегу реки Тави. Это, пожалуй, главное святилище Натхов в Джамму, с интересной историей. В середине 15 века из Ирана в эти места пришел мусульманский Пир Митха, и, по легенде, излечил серьезно больную супругу местного Раджи, после чего жители, вдохновленные силой мусульманского святого, стали обращаться в ислам. Многие индуистские священники и садху, естественно, были против этого, среди них был известный Сиддха Йоги Гарибнатх, который, как говорят, был поначалу ярым противником Пира. Однако вскоре по неизвестным причинам Гарибнатх и Пир стали неразлучными друзьями, а Пир прекратил свою миссионерскую деятельность. Они поселились в пещерах на берегу реки Тави, а через некоторое время Гарибнатх ушел в последний путь в священное для кашмирцев место Маттан. Ученики Гарибнатха, опечаленные отсутствием своего Гуру, попросили Пира Митха принять их в качестве его последователей, но Пир отказался, сказав, что они должны быть верны своему Учителю. Позже он разрешил им использовать титул Пир, указывающий на связь с мусульманскими мистиками. Именно поэтому с того времени все главы пещерного храма Пир Кхо носят титул Пир. В настоящее время этим местом управляет Пир Равинатх, кроме которого там проживает еще несколько натхов. Равинатх джи рассказал нам, что в данный момент они готовятся к Махашиваратри – каждый год множество садху, натхов и мирян приезжают в Пир Кхо на этот фестиваль, у храма большая территория, похожая на парк, который может вместить несколько тысяч человек.

Вид на парк из Пир Кхо.jpg

Панорамный вид из Пир Кхо.JPG

Первое, что бросилось в глаза, стоило зайти в пещерные святилища, – это красота и изящество отделки и мурти. Лица удивительные – среди местных встречается похожий типаж: правильные тонкие черты лица, большие светло-зеленые глаза. Одна пещера посвящена Дурге и ее девяти формам, другая пещера – древнему Шивалингаму, который, как нам поведал один из натхов, почитал сам Кришна. В третьей, самой большой пещере, находится мурти Горакхнатха, Шивы с Парвати, а также Джамванта – божественного короля медведей, героя Рамаяны. Считается, что именно в этой пещере он медитировал в Трета Югу.

Шива и Парвати в Пир Кхо.jpg

Лингам в Пир Кхо.jpg

Дурга в Пир Кхо.jpg

Горакшанатх из Пир Кхо.jpg

Джамвант.jpg

Пир Кхо.jpg

Хануман в Пир Кхо.jpg

У Дхуны в Пир Кхо.jpg

С Пиром Пир Кхо.jpg

Матсьендранатх из Пир Кхо.jpg

Картины Пир Кхо.jpg

мурти Пир Кхо.jpg

После обхода и общения с Пиром мы зашли в святилище Шани. Как показала дальнейшая поездка, у местных он в почёте, прямо локальный культ. Видимо, жизнь действительно тяжёлая. У святилища продавались кольца для тех, кто проживает саде-сати, – из подков и гвоздей от них, все как положено.

Шани в Пир Кхо.jpg

Кольца от саде-сати.jpg

Далее мы посетили еще одно место, связанное с натхами – Сахаджнатх-мандир, стены которого выложены изнутри мозаикой, в которой используются кусочки зеркала, отражающей солнечный свет. Поразительно красивые картины иллюстрировали жизнь Сиддха Сахаджнатха, ученика Гуру Горакшанатха. Как оказалось, его история – это пакистано-афганский аналог легенды о Чаурангинатхе: Сахаджнатх до становления натхом был принцем по имени Пуран Бхагат, которому отрезали руки и ноги из-за ложного обвинения второй жены Раджи (ее имя было Рани Луна), и бросили в колодец; затем, спасенный Горакхнатхом, он стал его учеником и получил имя Сахаджнатх. В Пакистане его с давних времен почитают преданные из касты Джандилья (он является их кула-деватой), там находится его главный храм. Те семьи, что переселились в Джамму из Пакистана, построили в честь Сахаджнатха несколько храмов в округе и в самом городе. В настоящее время натхи там не живут, храмовые комплексы поддерживаются мирянами.

Сахаджнатх-мандир.jpg

У Сахаджнатх-мандира.jpg

Мозаика Сахаджнатх-мандира.jpg

Матсьендранатх из Сахаджнатх-мандира.jpg

Окна Сахаджнатх-мандира.jpg

Интерьер Сахаджнатх-мандира.jpg

Вдевание кундал.jpg

Сахаджнатх.JPG

кундалы.jpg

Затем мы поехали на окраину города, в Трика-ашрам. Он оказался закрыт, спасибо, соседи показали, куда надо постучаться, так что по ашраму нас провели. В основном зале – мурти Учителей и представителей парампары кашмирского шиваизма, в яджня-холле – большая дхуна. Смотритель рассказал нам, что в ашраме по особым датам собираются кашмирские пандиты, последователи Свами Рама, одного из учителей КШ, проводят совместные пуджи и хомы. Он выдал нам расписание предстоящих событий и приглашал поучаствовать, если случится быть в Джамму в эти дни. Также он посоветовал нам посетить более старый ашрам этой линии в Шринагаре, дал его адрес.

Вход в Трика-ашрам в Джамму.jpg

Трика-ашрам в Джамму.jpg

Дхуна в Трика-ашраме.jpg

В 37 км от Джамму располагался еще один натховский храм, посвященный Сиддха Гориянатху, с галереей над прудом и множеством самадхи, обозначенных лингами. Нам сказали, что все здесь погребенные оставили тело в один день. Главой этого храма также является Пир по имени Гирдхаринатх, довольно преклонного возраста, поэтому мандиром управляют его ученики Йоги Раджнатх и Йоги Бхоланатх. С ними, в основном, мы и общались. Надо сказать, что нас очень радушно встретили и буквально умоляли погостить хотя бы несколько дней :) Они рассказали, что Сиддха Гориянатх, ученик Горакхнатха, совершал множество чудес в этой местности, и некоторые из них изображены на картинах в храме; кроме того он и другие натхи успешно исцеляли больных, используя особый вибхути, который они находили в земле, оттого эти земли считаются священными.

Гориянатх-мандир.jpg

Гориянатх.jpg

Йоги Гирдхаринатх.jpg

Самадхи Гориянатх-мандира.jpg

Йоги Бхоланатх.jpg

Йоги Раджнатх.jpg

Галерея над прудом в Гориянатх-мандире.jpg

Гориянатх2.jpg

Йоги Раджнатх настоял на том, чтобы отвезти нас к местному муни. Его шатер стоял в нескольких километрах от ашрама, на ровной как стол долине, покрытой сетью глубоких луж, прямо у самадхи Чаурангинатха. По прибытию туда мобильные перешли на пакистанский роуминг. Сам муни, Йоги Сатнатх, оказался натхом-пакистанцем – еле отговорили везти нас на экскурсию в его страну ("граница всего в 4 километрах, поехали, чего там"). От похода «на болота» с киркой за самовозникающим в земле вибхути откреститься не удалось :)

Шатер муни.jpg

муни Йоги Сатнатх.jpg

добыча вибхути.jpg

поиск вибхути.jpg

Самадхи Чаурангинатха.jpg

Последнее, что мы посетили в Джамму, был его старейший храм Шивы – Панчвактры («Пятиротого»). Вечернее арати в нем длится полтора часа, но это время пролетает незаметно – брахманы поют так, что стены вибрируют, причем очень красиво, чётко произнося каждое слово; за слаженностью действий явно стоят годы совместной работы. Чувствовалось, что местные шиваиты были рады нас видеть, наверное, не часто иностранцы к ним заходят (храм еще найти надо, рикши не знают такого). Нас пригласили прямо в алтарную принять участие в вечерней пудже, которая навсегда останется одним из самых ярких впечатлений этой поездки.

арати в храме Панчвактры.jpg

пуджа в храме Панчвактры.jpg

арати в храме Панчвактры2.jpg

Панчвактра.jpg

на арати в храме Панчвактры.jpg

Храм Панчвактры.jpg

Утром на следующий день, еще затемно, мы выехали в Шринагар. Тяготы пути полностью компенсировались потрясающими видами. Орлы перестали восприниматься как нечто исключительное, тем более что по сравнению с увиденными грифами они просто воробьи. К нашей радости, водитель оказался профессионалом и вел очень аккуратно и уверенно, а на чай останавливал машину исключительно в колоритных мусульманских забегаловках на склонах гор.

дорога в Кашмир1.jpg

дорога в Кашмир2.jpg

дорога в Кашмир4.jpg

дорога в Кашмир3.jpg

дорога в Кашмир6.jpg

дорога в Кашмир5.jpg

дорога в Кашмир7.jpg

дорога в Кашмир8.jpg

дорога в Кашмир9.jpg

чай по дороге в Кашмир.jpg

кашмирский чай.jpg

остановка по дороге в Кашмир.jpg

перевал.jpg

После тоннеля на заснеженном высокогорье водитель с гордостью сказал: «Welcome to Kashmir!». По общему впечатлению – мы словно выехали за МКАД где-то в апреле (чернеющий снег и серые деревья), только на всех главных высотах автоматчики, а вдоль дороги броневики. С пулемётами на крыше. И колючка кругом. Недекоративные люди в форме сидят прямо на земле, порой в медитативных позах, глядя в никуда или на горы вдалеке. Горы прекрасны.

природа Кашмирской долины2.jpg

природа Кашмирской долины.jpg

кашмирка.jpg

Шригагар – летняя столица штата – показался нам довольно печальным. Может, потому что не сезон, конечно. Многие отели, кафе, магазины были закрыты или просто пустовали. Судя по расспросам, туристы приезжают посмотреть на озеро Дал в период цветения лотосов, пожить на нем в доме-лодке, продолжить путешествие в Ладакх или Лех; появляются и паломники в Амарнатх. Мы же заселились в случайный отель и поехали искать еще один Трика-ашрам, который нам посоветовали в Джамму. Ашрам нашли, по единственной увиденной в городе надписи на деванагари, но открывать его было некому. Местные подсказали, что почти все индуисты уехали в Джамму еще в девяностых, а оставшиеся здесь так шифруются, что найдёшь далеко не сразу. Сейчас в Шринагаре 95% населения – это мусульмане, и, действительно, хинду нам не встречались на улице, только лишь несколько приезжих, как и мы.

колючка.jpg

мечеть и колючка.jpg

озеро Дал и горы.jpg

лодки на озере Дал.jpg

ворота у мечети.jpg

баранья голова.jpg

у входа в мечеть.jpg

у мечети.jpg

в мечети.jpg

пожертвование.jpg

дверь-трика ашрама в Шринагаре.jpg

Решили съездить на холм Шанкарачарьи в одноименный храм, с альтернативным названием Трон Соломона. У храма было и множество других названий (Гопадари Хилл, Пас-пахар, Джьотешвар), поскольку он довольно древний. Датируется примерно 2 веком до н.э. и, согласно некоторым источникам, был возведен царем Джалукой в честь визита Царя Соломона в Кашмир в 10 веке до н.э. По имени Шанкарачарьи он стал называться после посещения оным этого места. Считается, что именно тут Ади Шанкара составил свою знаменитую «Саундарья Лахари». Только в 19 веке, в период сикхов, там был установлен большой Шива-лингам, с тех пор храм стал известным местом паломничества для хинду. Однако, как и следовало ожидать, там было довольно пустынно и безжизненно: военные на своих постах, небольшая приезжая индийская семья вместе с нами шла на даршан в храм, а у лингама сидел один-единственных сикх, который ставил тилаки и раздавал прасад.

вид на озеро Дал с холма Шанкарачарьи.jpg

водитель.jpg

Хозяин отеля – гостеприимный дедушка с великолепным английским – показал нам традиционное индивидуальное средство обогрева – кангру. Это такая корзинка для горшка с углями и пеплом, которую носят в руке под традиционным же пальто-пончо. У нашего рикши тоже такая была. До сих пор активно используют, хотя это и не безопасно. Из-за непростой обстановки в Кашмире проблемы с электричеством, часто отключают. Собственно, в нашем отеле электричество появлялось редко, горячей воды поэтому не было, отопления тоже :) – в номере пар изо рта шел, так как было около 5 градусов тепла.

кангра.jpg

Утром хозяин на собственной машине (для безопасности) отвез нас в мечеть и к могиле суфийского святого Юз Асафа (Иисуса Христа). О последней написаны книги и сняты документальные фильмы. В 2010-м вход в неё закрыли, фотографировать запретили. Мы, конечно, снимали, пока не нарвались на радикально настроенного жителя. Спасибо, наш провожатый сгладил конфликт.

у гостиницы в Шринагаре.jpg

у Роза-бал.jpg

надпись на Роза-бал.jpg

самадхи Юз Асафа.jpg

Роза-бал.jpg

Уже по возвращению в Россию, на Шиваратри, прочли в интернете новость об открытии мусульманами северного Кашмира запертого 27 лет назад индуистского храма, как знак того, что они хотят возвращения пандитов в Долину. Мы так точно ещё вернемся.

Гималаи.jpg

Полный фотоотчет в Facebook


Возврат к списку

Поделиться ссылкой: